Isteni hóval és rémisztő krampuszokkal indult a síszezon az elvarázsolt Bad Gasteinben
A Schlossalm kabinos liftje / Fotó: Marktl Photography
Szellős pályák és ünnepi krampuszok, illatos hütték és történelmi belváros, mindez finoman modern belsővel. Riport Bad Gasteinből, a 2023/2024-es síszezon startjáról.
“Olyan ez a város, mint egy fenséges öreg díva. Sminkje már maszatos, de mosolyának fáradt ragyogásában csodás idők emléke él, és még nem adta fel” – így fogalmaz a hely szellemét lebilincselően megidéző Elizabeth, aki polgári foglalkozását tekintve idegenvezető, személyét illetően pedig egy helyi legenda. Mi csak síelni jöttünk, de ahogy állunk ott az érdeklődők szolid gyűrűjében estefelé, már sötétben, az aprócska teret közrefogó két luxusszálló halljából kiszűrődő fényben, erős gyanúnk támad, hogy itt bármi megtörténhet.
Ájulat
Ezen túl kell esnie mindenkinek, aki először jár Bad Gasteinben télen. Akár autóval, akár vonattal érkezik, majdnem biztos, hogy már sötétben kecmereg ki a volán mögül a benzinkútnál, vagy botorkál ki az állomásról, ami talán ha száz méterre van onnan. Egyelőre semmi különös: főút, a túlsó oldalán egy szálloda, üzletek és még valami, amiről csak jóval később derül majd ki, hogy micsoda, pedig (spoiler) egy komplett csoda. Az innenső oldalon az állomásépület és az első síkölcsönző, amely megmutatja magát. Az, hogy a sínek fölött futó átjáró egyenesen a Stubnerkogelre vivő kabinos lifthez vezet, nem tűnik fel – a városnak ezen a részén még sötét van, így aztán az sem egészen világos, hogy merre induljunk, merthogy azt sem látni igazán, hogy mi merre vagyunk éppen. Csak azt tudjuk, hogy a pályaudvarnál, innentől a Google Maps kezében vagyunk. Irány a szálloda, ott minden kiderül. Lefelé, ahogy a Google Maps mondja.
Bad Gastein madártávlatból / Fotó: Ronny Katsch
Bad Gastein belvárosa december elején már karácsonyi díszben és fényben úszott. Elhanyagolható körülménynek tetszik, hogy olyat látni Bécsben is, de ahogy ezek a stílusban tartott, a fehér, a sárga és a bézs árnyalataiban pompázó hatalma,s nagy, kisebb vagy kisebb szállodák befészkelték magukat Gastein völgyének csücskébe, mintegy kibélelve, egyúttal életre keltve azt, a látvány feledhetetlen marad. Úgyhogy annak is érdemes felsétálnia oda mondjuk másnap este, aki ezen az úton autóval kénytelen lecsorogni a körforgalomig, hogy onnan aztán jobbra tartva bejusson ebbe az álomvilágba. Tudom, tudom, mi is síelni jöttünk, haladjunk.
A mi szállodánk
A Bade Schloss egy új hotel, december elsején nyitott. Testvére, a vele szemközti Straubinger is csak szeptember elseje óta fogad vendégeket. Egy beruházó, kétféle koncepció, a maga nemében mindkettő pazar, és nem utolsó sorban történelmi: több száz éves épületek rekonstrukciójából, illetve továbbgondolásából születtek.
SKIPLUS GALÉRIA
Nem túlzás születésről beszélni, mert bár több szempontból is Bad Gastein múltjában gyökereznek, jelen formájukban a város új, jellegzetes atmoszférát árasztó, kifejezetten impozáns épületei közvetlenül a híres és télvíz idején is vadul száguldó vízesés szomszédságában. Rögtön lehetett sejteni, hogy a kicsiny hídra, amely a zuhatag fölött átvezet, még visszatérünk, nem is egyszer. Lebilincselő látvány a meredek hegyoldal egy keskeny hasadékából előtörő, alább szétterülő, több ágra bomló víztömeg, amely zúdul lefelé tovább a völgybe, a város több pontján kínálva hasonló, sőt még ennél is elképesztőbb élményt az arra sétálóknak.
A 20. század hajnalán / Fotó: Gasteinertal Tourismus GmbH
Visszatérve a hotelekre: a tengerszint felett körülbelül ezer méterrel fekvő Bad Gastein a turizmusból él, mondhatni évszázadok óta, csak épp a vendégkör cserélődött ki valamelyest. Világhírű gyógyvize adja a turizmus alapját, a nagy múltú szállodák a hegyoldal tucatnál is több meleg vizű forrására épültek, a völgy felől nézve mondhatjuk, hogy egymás hegyén hátán. A legnagyobbak egy svéd társaság tulajdonában vannak, így aztán rengeteg a svéd turista, de jönnek a norvégok és a dánok is.
A helyi turisztikai hivatal első számú célpontja Németország, Közép-Európa keleti részéről főleg a lengyeleket és a cseheket akarják megnyerni, a magyarok többségénél eddig kevésbé volt népszerű – pedig a sípályák, a kerékpáros vagy a gyalogos túraösvények is megérnek egy (vagy több) üdülést, nem beszélve a város lélegzetelállító, több ezer négyzetméternyi sziklafürdőjéről, azaz a Felsentherméről.
Kültéri medence a Felsenthermében / Fotó: Max Steinbauer Photography
A legrégibb szállodák hatalmasak és nem egy köztük több száz éves. A fejedelmi Grand Hotel de l’Europe őrzi leginkább a monarchia pompáját, de ma már némán. A hetvenes években zárták be, ma apartmanház és filmforgatások színhelye, illetve beköltözött a helytörténeti múzeum is.
Bad Gastein – és a völgyben fekvő másik két település, Bad Hofgastein és Dorfgastein – elsősorban az arisztokrácia, hovatovább királyok és császárok fürdőhelye volt még a múlt század első felében is. A két világháború aztán sok mindent megváltoztatott itt is, és bár továbbra is főleg a tehetősek látogatják, a vendégkör összetétele jellemzően a polgári felső középosztálytól indul – felfelé. De ez nem jelenti azt, hogy Bad Gasteinben ne lehetne “megfizethető” szállást találni, főleg az amúgy is drága sportnak számító síelés szerelmeseinek. Csak arra kell felkészülniük, hogy bár pár éjszakás kalandnak indul, Bad Gastein mély nyomot hagy, és az ember egyre többet akar.
Rengeteg pálya, illatos hütték és kényelmes kabinok
Az idei síszezon remek hóval és remek időjárással indult december elsején. Az első két hét nyugalmasabb, hiszen aki nem házon kívül tölti a téli ünnepeket, ebben az időszakban az előkészületekkel van elfoglalva. De a turisztikai szakemberek azt mondják, hogy a szállodák foglalásait nézve a vendégéjszakák 85 százalékát lekötötték. Ezek egy része mindig a fürdőkúrákra érkezők számláját terheli, illetve az osztrák biztosítókét, melyek évente egyszer állják a mozgásszervi betegségekkel küzdők itteni terápiáját. Télen azonban jelentős a síturizmus, ami nem csoda, hiszen a környező hegyekben több síparadicsom is épült változatos pályarendszerekkel, amelyek ráadásul helyenként átsíelhetőek, úgyhogy egy egész nap is eltelhet anélkül, hogy az ember kétszer ugyanabban a hüttében enné a gőzgombócot.
Freeride Bad Gastein felett / Fotó: Gasteinertal Tourismus GmbH
Bad Gasteinból a 2251 méter magas Stubnerkogelre indul egy kényelmes kabinos lift, december elején a kabinok sokszor üresen közlekednek, főleg hétköznap, amikor kevés a síelő. A hegytetőről főleg piros pályák indulnak, de a hegy mindkét oldalán van egy hosszan kanyargó kék is a kezdőknek és a kényelmeseknek. Nekik érdemes átsíelniük a valamivel alacsonyabban fekvő Angertal síközpontba is, ahol még nagyobb a választék. A távolabb eső Dorfgastein fölötti pályarendszerben is nagyon sok a kék pálya: kicsikkel és kezdő felnőttekkel is nyugodtan lehet jönni, ami azért általánosságban is elmondható az itteni síterepekről. A pályaszakaszok között járnak csákányos liftek is, úgyhogy lehet azt is gyakorolni. Az off piste kalandorok is megtalálják a számításukat, remek útvonalak vannak, a 2023/2024-es szezonban pedig egyelőre a hóra sincs panasz – ami a tavalyi latyakos, esős szezon után örömteli.
Snowboard világkupa Bad Gasteinben / Fotó: Gasteiner Bergbahnen AG
A Gasteini-völgy fölött épült síterepek Ausztria legnagyobb síszövetségének, a Ski Amadénak a birodalmához tartoznak. Ez a második legnagyobb Európában: 5 régióban összesen 760 kilométernyi sípályát kínál. Legmagasabb pontja Bad Gastein fölött van, ez a Kreuzkogel 2686 méteren. Minden értelemben megdobogtatja az ember szívét. Az oxigéntúladagoláson túl lehet lenni gyorsan, de az onnan nyíló panoráma leírhatatlan. Sokan megfordulnak ott bakancsban is, mindig látni a sípályák mellett bottal felfelé kaptató túrázókat. A hüttékben aztán vállvetve iszogatnak a síelőkkel, december elején még a napos teraszon is volt hely bőven. Olyan vihar előtti csend ez, amikor még mindenki le tud ülni ott, ahol akar, de ahogy mondják: a két ünnep között már a jobb állóhelyekért is versenyfutás van.
A szezon most is a világhírű Gastein Classics sífutó versennyel kezdődött. A 35 km-es távot Kasper Stadaas nyerte / Fotó: Gasteinertal Tourismus GmbH, Christoph Oberschneider
De hogy jönnek ide a krampuszok?
A Bad Gastein-i krampuszok iszonyú ijesztőek még úgy is, hogy ma már a Mikulással járják a házakat december 6-án. Van velük egy erdei ember, ő viszi a puttonyt, és egy angyal is, aki emeli a csapat fényét, de az ember igazából nem tudja levenni a szemét a krampuszokról, annyira rémisztőek. Mint a busójárás, csak még annál is félelmetesebb, Bad Gastein egy féltve őrzött hagyományát testesítik meg.
Krampuszok Bad Gasteinben / Fotó: Gasteinertal Tourismus GmbH, Marktl Photography
Az álarcokat szigorúan csak ebből az alkalomból lehet felölteni, és a gyerekeket szigorúan csak házról házra járva lehet rémisztgetni a Mikulás társaságában. Itt nincs áruházi vagy köztéri mikulás, járókelőknek cukorkát osztogató vagy őket virgáccsal lapogató krampusz, a hagyomány fontos része a házról házra járás. Elképzelni sem tudom, mit érezhet az a kisgyerek, aki már tudja, hogy mindjárt odaérnek hozzájuk, de miután nincs feljegyzés arról, hogy bárki is súlyos lelki traumát szenvedett volna tőlük bármely életkorában, igazolódni látszik a tétel, hogy minden csak megszokás kérdése.
Bad Gasteinben a hegyek, a völgy, a vízesés, a vakító hó vagy a nyári zöld bársonytakaró is magától értetődő kerete mindazok életének, akik itt születtek vagy már jó ideje itt élnek – szám szerint most körülbelül ötezren lehetnek. A 16. századig (tehát míg rá nem jöttek, hogy micsoda vizet rejt ott a föld), főleg aranybányászatból éltek. Épp a bányászok fedezték fel, milyen jó hatással van elgyötört tagjaikra az a forró víz, amely több helyütt is bugyog a hegyoldalban. Hát így kezdődött. Azon, hogy Bad Gasteinből síparadicsom lesz ötszáz év múlva, csak jót röhögtek volna. De most élveznék.
Budapest-Bad Gastein:
